Koyasan : dormir dans un temple (shukubo), Okunoin la nuit et prière du matin

Koyasan (le mont Koya) n'est pas une montagne unique, mais un plateau à environ 800 mètres d'altitude, entouré de huit sommets, dans la préfecture de Wakayama. Le moine Kukai, connu après sa mort sous le nom de Kobo Daishi, y a fondé en 816 le centre du bouddhisme ésotérique Shingon. Aujourd'hui, une petite ville d'environ 3 000 habitants s'est développée autour de plus d'une centaine de temples, et le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004, avec les chemins de pèlerinage des monts Kii.

Une cinquantaine de ces temples accueillent des visiteurs pour la nuit : ce sont les shukubo, à l'origine destinés aux pèlerins. On y dort sur des futons dans une chambre en tatami, on dîne de cuisine végétarienne bouddhiste, et l'on peut assister le lendemain matin à l'office des moines. C'est l'une des rares occasions au Japon de vivre de l'intérieur le rythme d'un temple, et pas seulement de le visiter.

Pourquoi ne pas faire Koyasan en aller-retour dans la journée ? C'est possible depuis Osaka, mais l'expérience est très différente. On rate l'essentiel : la forêt d'Okunoin à la tombée de la nuit, quand les lanternes s'allument et que les groupes de la journée sont repartis, et le silence du petit matin, avec la prière, l'encens et le froid. Deux heures de trajet dans chaque sens pour quatre heures sur place, c'est beaucoup de train pour peu d'atmosphère.

Le bon format : arriver en début d'après-midi, visiter le Garan et le Kongobu-ji, s'installer au temple vers 16 h, dîner, marcher dans Okunoin le soir, assister à l'office du matin, puis reprendre la visite (Okunoin de jour, Daimon) avant de redescendre vers 13 h. Deux nuits permettent d'ajouter un tronçon du chemin de pèlerinage ou une méditation plus longue, mais une nuit suffit à la plupart des visiteurs.

Un point à savoir avant de réserver : Koyasan est une ville de montagne. Il y fait 5 à 8 °C de moins qu'à Osaka. L'hiver, la neige et des températures nettement négatives sont fréquentes, et les chambres de certains temples restent fraîches malgré le chauffage.

L'accès se fait presque toujours par la ligne Nankai Koya, depuis la gare de Namba à Osaka. Le trajet a trois étapes :

• Train Nankai de Namba à Gokurakubashi. L'express limité Koya, à places réservées, met environ 80 minutes ; les express ordinaires mettent 1 h 40 environ, souvent avec un changement à Hashimoto. Les derniers kilomètres, en lacets dans la vallée, sont très beaux : on se met côté fenêtre.
• Funiculaire de Gokurakubashi à la gare de Koyasan, en 5 minutes, avec une pente impressionnante. La correspondance est calée sur les trains.
• Bus Nankai Rinkan de la gare de Koyasan jusqu'au centre (arrêt Senjuin-bashi, environ 10 minutes) ou jusqu'à Okunoin (environ 20 minutes). Attention : la route entre la gare et le village est interdite aux piétons, il faut prendre le bus ou un taxi.

Compter environ 2 heures de Namba au temple. Depuis Kyoto, ajoutez 45 minutes à 1 heure pour rejoindre Namba, soit environ 3 heures de trajet.

Billets : Nankai vend un pass de deux jours pour les visiteurs étrangers, le Koyasan World Heritage Ticket (version numérique), qui couvre l'aller-retour en train depuis Namba, le funiculaire et les bus sur la montagne, avec des réductions dans certains temples. Le supplément pour l'express limité Koya reste à payer à part. Vérifiez le prix en vigueur sur le site de Nankai ; pour un aller-retour simple avec deux ou trois trajets en bus, il est généralement rentable.

Conseils pratiques :

• Réserver l'express Koya quelques jours avant le week-end et en automne, il est souvent complet.
• Voyager léger : il y a de la marche entre l'arrêt de bus et le temple, et les escaliers sont nombreux. Les grandes gares d'Osaka ont des consignes, et des services de transport de bagages permettent d'envoyer sa valise vers l'hôtel suivant.
• En voiture, Koyasan est à environ 2 heures d'Osaka par les routes de montagne ; les parkings sont nombreux mais la route est sinueuse et parfois enneigée en hiver.

Il existe aussi un bus direct saisonnier depuis Kyoto, utile pour éviter les changements ; ses jours de circulation varient selon les années.

Les shukubo de Koyasan vont du temple familial très simple au lieu presque hôtelier, avec jardin classé, chambres avec salle de bains et onsen. Avant de réserver, quatre critères comptent :

• La salle de bains : dans la majorité des temples, toilettes et lavabos sont partagés dans le couloir, et le bain est commun, avec des horaires (souvent de 16 h à 21 h). Les chambres avec salle de bains privée existent, mais elles sont rares, plus chères et partent vite.
• L'emplacement : les temples proches d'Okunoin (à l'est) facilitent la promenade du soir et du matin ; ceux du centre, près du Kongobu-ji et du Garan, sont plus pratiques pour les bus et les restaurants.
• Les activités : certains temples proposent, en plus de l'office du matin, une cérémonie du feu (goma), une séance de méditation ajikan, la copie de sutras (shakyo) ou une visite nocturne d'Okunoin guidée par un moine. Si une activité vous intéresse, vérifiez qu'elle est proposée aux dates choisies et, parfois, qu'elle ne demande pas de supplément.
• La langue : quelques temples ont des moines qui parlent anglais et l'habitude des visiteurs étrangers ; d'autres fonctionnent uniquement en japonais, ce qui fait aussi partie de l'expérience.

Prix : comptez 12 000 à 30 000 ¥ par personne et par nuit, dîner et petit-déjeuner inclus, en chambre partagée à deux. Les temples les plus connus, les chambres avec salle de bains et les dates d'automne (érables, fin octobre à mi-novembre) se situent dans le haut de la fourchette, voire au-delà. Une personne seule paie souvent davantage par nuit.

Réserver : par le site de l'association des shukubo de Koyasan (gérée avec l'office du tourisme), directement auprès des temples qui ont un site, ou sur les grandes plateformes de réservation, où une partie des temples est présente. Pour l'automne et les week-ends de mai, on réserve deux à trois mois à l'avance.

À savoir :

• L'arrivée se fait en général entre 15 h et 17 h ; prévenir en cas de retard, car le dîner est servi à heure fixe.
• Certains temples n'acceptent que les espèces, et les distributeurs sont rares sur la montagne : retirez avant de monter.
• Les cloisons sont fines : on parle bas le soir.

Le dîner (vers 17 h 30 ou 18 h) est un repas de shojin ryori, la cuisine des moines bouddhistes : ni viande, ni poisson, et traditionnellement ni ail ni oignon. Servi sur des plateaux laqués, en chambre ou dans une salle commune, il comprend une dizaine de petits plats, avec deux spécialités de la montagne :

• le goma-dofu, un « tofu » de sésame et de fécule, crémeux, servi avec un peu de wasabi et de sauce soja ;
• le koya-dofu, tofu lyophilisé puis réhydraté dans un bouillon, à la texture spongieuse.

On y trouve aussi des tempura de légumes, des légumes de montagne, des pickles, une soupe miso, du riz. Le bouillon est en général à base d'algue kombu et de champignons, ce qui convient aux végétariens et souvent aux végétaliens ; signalez quand même toute allergie au moment de la réservation (sésame, soja et blé sont très présents). Beaucoup de temples vendent de la bière et du saké. Le repas est copieux mais léger, et l'on se couche tôt.

La soirée : bain commun, puis promenade à Okunoin si l'on a réservé la visite de nuit. Les portes de certains temples ferment vers 21 h ou 22 h : renseignez-vous avant de sortir.

L'office du matin (vers 6 h) : un moine frappe parfois un gong pour réveiller les hôtes. On s'habille chaudement (yukata et veste fournis, chaussettes conseillées), et l'on rejoint la salle principale. Pendant 30 à 45 minutes, les moines récitent des sutras devant l'autel, dans la pénombre et l'odeur d'encens. Les hôtes sont assis à l'arrière, sur des tatamis ou des chaises pour ceux qui ne peuvent pas rester à genoux. On peut être invité à offrir de l'encens en fin d'office ; il suffit d'imiter les moines.

Dans certains temples, l'office est suivi ou remplacé par une cérémonie du feu (goma) : un moine brûle des tablettes de bois portant des vœux, dans un grand feu rituel, au rythme des tambours et des chants. C'est l'un des moments les plus forts du séjour.

Le petit-déjeuner (vers 7 h), lui aussi végétarien : riz, soupe miso, tofu, légumes, pickles, algues. Le départ se fait en général avant 10 h.

Les règles de base :

• On retire ses chaussures à l'entrée, et l'on utilise les pantoufles fournies (et celles réservées aux toilettes).
• Pendant l'office, pas de photos, sauf autorisation explicite, et les téléphones restent en silencieux.
• Les temples ne sont pas des hôtels : le personnel est réduit, les moines ont leurs propres obligations, et les horaires sont respectés.

Okunoin est le lieu le plus sacré de Koyasan, et le plus grand cimetière du Japon. Depuis le pont Ichi-no-hashi, une allée d'environ 2 kilomètres traverse une forêt de cèdres centenaires, entre plus de 200 000 tombes, stèles et monuments. On y trouve des seigneurs de guerre célèbres (Oda Nobunaga, Takeda Shingen, la famille Toyotomi), des milliers d'anonymes, et des mémoriaux d'entreprises japonaises, parfois inattendus : une tasse de café géante, une fusée, et le monument élevé par une société de traitement anti-termites à la mémoire des insectes.

Au bout de l'allée, après le pont Gobyo-bashi, se trouvent le Torodo, la salle des lanternes, où brûlent des milliers de lampes offertes par les fidèles, et derrière lui le mausolée de Kobo Daishi. Selon la tradition Shingon, Kukai n'est pas mort en 835 : il est entré en méditation éternelle. Deux fois par jour, vers 6 h et 10 h 30, des moines lui portent un repas en procession.

Les règles à partir du pont Gobyo-bashi :

• photos et vidéos interdites ;
• pas de nourriture ni de boisson ;
• on s'incline avant de franchir le pont, en signe de respect ;
• on parle à voix basse.

La visite de nuit : marcher dans Okunoin après la tombée de la nuit, quand les lanternes de pierre s'allument le long de l'allée, est ce qui reste le plus en mémoire. Plusieurs temples, dont l'Eko-in, organisent une visite guidée nocturne menée par un moine, d'environ 1 h 30, qui explique les tombes, les rituels et l'histoire du lieu. C'est payant, la réservation est conseillée, et certaines visites sont ouvertes aux personnes logées dans d'autres temples. On peut aussi y aller seul : l'allée est éclairée et sûre, mais il fait très sombre entre les lanternes. Une lampe frontale ou celle du téléphone est utile, des chaussures fermées aussi.

La visite de jour : y revenir le lendemain matin, entre 7 h et 9 h, permet de voir les détails des tombes et la mousse dans la lumière, avant les groupes. On peut entrer depuis l'arrêt de bus Okunoin-mae, par une allée plus courte et plus moderne, mais l'entrée historique par Ichi-no-hashi est bien plus belle.

Chaque année le 13 août, la fête des bougies (Rosoku Matsuri) illumine l'allée de dizaines de milliers de bougies.

L'après-midi de l'arrivée suffit pour les principaux sites du centre, tous à distance de marche :

• Kongobu-ji : temple principal de l'école Shingon, siège administratif de Koyasan. On y visite une enfilade de salles aux portes coulissantes peintes, et le Banryutei, le plus grand jardin sec du Japon, où des pierres de granit figurent deux dragons dans une mer de nuages. Une salle propose du thé et un petit gâteau aux visiteurs. Entrée : 1 000 ¥. Compter 45 minutes.
• Danjo Garan : l'ensemble sacré fondé par Kukai lui-même. Le Konpon Daito, grande pagode vermillon de près de 50 mètres reconstruite en 1937, abrite à l'intérieur un mandala en trois dimensions (statues de bouddhas et piliers peints) ; il est payant, comme le Kondo (salle principale). Les allées, elles, sont libres d'accès. Compter 45 minutes à 1 heure.
• Reihokan : le musée des trésors de Koyasan, avec des sculptures et peintures bouddhiques de premier ordre. Les œuvres tournent selon les expositions.
• Daimon : la grande porte à l'extrémité ouest du plateau, à 20 minutes à pied du Garan. Au coucher du soleil, la vue sur les montagnes de Wakayama depuis ses marches est superbe, et l'on y croise peu de monde.

Un billet combiné vendu au Kongobu-ji couvre plusieurs de ces sites (Kongobu-ji, Kondo, Konpon Daito, mausolée des Tokugawa et salle Daishi-kyokai) pour environ 2 500 ¥, ce qui est intéressant si l'on prévoit de tout voir.

Où manger à midi : quelques restaurants servent du shojin ryori en déjeuner, ou des soba. Le café de la rue principale et les boutiques de goma-dofu frais (à manger le jour même) font une pause agréable. La plupart des restaurants ferment tôt, vers 17 h ; ce n'est pas un problème puisque le dîner est servi au temple.

Pour les marcheurs : le Choishi-michi, chemin de pèlerinage historique, monte depuis la vallée de Kudoyama jusqu'au Daimon sur environ 24 km, jalonné de bornes de pierre tous les 109 mètres. On peut n'en faire que les dernières heures, depuis la gare de Kamikosawa, en arrivant à pied au Daimon.

Une nuit au temple fonctionne remarquablement bien comme temps fort d'un séminaire ou d'un voyage incentive : elle coupe du rythme urbain, crée une expérience commune et se prête à un moment de réflexion collective. Mais elle demande d'accepter certaines contraintes.

• Capacité : plusieurs grands temples disposent de nombreuses chambres et de vastes salles en tatami, et peuvent accueillir un groupe de 40 à 100 personnes, parfois plus, sur une même nuit. Au-delà, on répartit le groupe entre deux temples voisins, avec un dîner commun dans le plus grand.
• Chambres : la norme en groupe est la chambre partagée, de deux à quatre personnes, avec salles de bains communes. Pour un comité de direction ou des participants qui ont besoin d'intimité, on réserve en priorité les quelques chambres avec salle de bains, très tôt.
• Repas : le shojin ryori est servi à tous en même temps dans une grande salle, ce qui convient bien à un groupe. Les régimes particuliers se gèrent à l'avance (allergies au sésame, au soja, au gluten). Pour un dîner plus festif, certains temples acceptent de servir de la bière et du saké en quantité.
• Activités : méditation ajikan, copie de sutras, cérémonie du feu ou visite nocturne d'Okunoin peuvent être réservées en exclusivité pour le groupe, avec un moine qui parle anglais ou un interprète. Une salle du temple peut aussi accueillir une courte session de travail avant le dîner.
• Transport : en car privé depuis Osaka, environ 2 heures par les routes de montagne ; les grands cars peuvent monter, mais la route est étroite par endroits. En train, on réserve des voitures entières de l'express limité Koya et l'on prévoit les bus en conséquence, car le funiculaire et les bus ont une capacité limitée.
• Saison : l'automne est magnifique mais saturé ; mai, juin et septembre sont plus faciles à réserver. L'hiver demande des participants prévenus du froid.

On briefe toujours les participants avant l'arrivée : horaires fixes, silence, pas de photos à l'office ni au mausolée, chaussures retirées. Bien préparée, cette nuit devient souvent le souvenir principal du voyage. SHINOGI DMC organise des séjours à Koyasan pour les groupes, en coordonnant temples, moines, transport depuis Osaka ou Kyoto et interprètes.