Koyasan: dormir en un templo (shukubo), Okunoin de noche y oraciones matinales

Koyasan (el monte Koya) no es una sola montaña, sino una meseta a unos 800 metros de altitud, rodeada por ocho cumbres, en la prefectura de Wakayama. El monje Kukai, conocido tras su muerte como Kobo Daishi, fundó aquí en 816 el centro del budismo esotérico Shingon. Hoy, una pequeña localidad de unos 3000 habitantes se ha desarrollado en torno a más de un centenar de templos, y el lugar figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2004, junto con las rutas de peregrinación de los montes Kii.

Unos cincuenta de estos templos acogen a visitantes para pasar la noche: son los shukubo, destinados en origen a los peregrinos. Se duerme en futones en una habitación de tatami, se cena cocina vegetariana budista y se puede asistir al oficio de los monjes a la mañana siguiente. Es una de las pocas ocasiones en Japón de vivir el ritmo de un templo desde dentro, y no solo de visitarlo.

¿Por qué no hacer Koyasan en una excursión de un día? Es posible desde Osaka, pero la experiencia es muy distinta. Se pierde lo esencial: el bosque de Okunoin al caer la noche, cuando se encienden los faroles y los grupos del día ya se han ido, y el silencio del amanecer, con oraciones, incienso y aire frío. Dos horas de trayecto en cada sentido para cuatro horas allí es mucho tren para poco ambiente.

El formato adecuado: llegar a primera hora de la tarde, visitar el Garan y Kongobu-ji, registrarse en el templo hacia las 16:00, cenar, pasear por Okunoin por la noche, asistir al oficio de la mañana y continuar las visitas (Okunoin de día, la puerta Daimon) antes de bajar hacia las 13:00. Dos noches permiten añadir un tramo del camino de peregrinación o una meditación más larga, pero una noche basta para la mayoría de los visitantes.

Algo que conviene saber antes de reservar: Koyasan es una localidad de montaña. Hace de 5 a 8 °C menos que en Osaka. En invierno, la nieve y las temperaturas muy por debajo de cero son frecuentes, y algunas habitaciones de los templos siguen siendo frías pese a la calefacción.

El acceso se hace casi siempre por la línea Nankai Koya desde la estación de Namba, en Osaka. El trayecto tiene tres etapas:

• Tren Nankai de Namba a Gokurakubashi. El expreso limitado Koya, con asientos reservados, tarda unos 80 minutos; los expresos ordinarios tardan aproximadamente 1 h 40, a menudo con transbordo en Hashimoto. El último tramo, que sube serpenteando por el valle, es precioso: siéntese junto a la ventanilla.
• Funicular de Gokurakubashi a la estación de Koyasan en 5 minutos, por una pendiente impresionante. Los enlaces están coordinados con los trenes.
• Autobús Nankai Rinkan desde la estación de Koyasan hasta el centro (parada Senjuin-bashi, unos 10 minutos) o hasta Okunoin (unos 20 minutos). Atención: la carretera entre la estación y la localidad está cerrada a los peatones, así que hay que tomar el autobús o un taxi.

Cuente unas 2 horas de Namba al templo. Desde Kioto, añada de 45 minutos a una hora para llegar a Namba, unas 3 horas en total.

Billetes: Nankai vende un pase de dos días para visitantes extranjeros, el Koyasan World Heritage Ticket (versión digital), que cubre el tren de ida y vuelta desde Namba, el funicular y los autobuses de la montaña, con descuentos en algunos templos. El suplemento del expreso limitado Koya se paga aparte. Consulte el precio vigente en la web de Nankai; para una simple ida y vuelta con dos o tres trayectos en autobús, suele compensar.

Consejos prácticos:

• Reserve el expreso limitado Koya con unos días de antelación para los fines de semana y en otoño; suele ir lleno.
• Viaje ligero: hay que caminar entre la parada de autobús y el templo, y hay muchos escalones. Las grandes estaciones de Osaka tienen consignas, y los servicios de envío de equipaje pueden mandar su maleta a su siguiente hotel.
• En coche, Koyasan está a unas 2 horas de Osaka por carreteras de montaña; hay muchos aparcamientos, pero la carretera es sinuosa y a veces está nevada en invierno.

También existe un autobús directo de temporada desde Kioto, útil para evitar transbordos; sus días de servicio varían de un año a otro.

Los shukubo de Koyasan van desde templos familiares muy sencillos hasta lugares casi hoteleros con jardines catalogados, habitaciones con baño y onsen. Antes de reservar, cuentan cuatro criterios:

• Baños: en la mayoría de los templos, los aseos y lavabos son compartidos al fondo del pasillo, y el baño es común, con horario fijo (a menudo de 16:00 a 21:00). Existen habitaciones con baño privado, pero son escasas, más caras y vuelan.
• Ubicación: los templos cercanos a Okunoin (al este) facilitan los paseos de la noche y de la mañana; los del centro, cerca de Kongobu-ji y del Garan, son más prácticos para los autobuses y los restaurantes.
• Actividades: además del oficio de la mañana, algunos templos ofrecen una ceremonia del fuego (goma), meditación ajikan, copia de sutras (shakyo) o una visita nocturna de Okunoin guiada por un monje. Si le interesa una actividad, compruebe que se celebre en sus fechas y si tiene coste adicional.
• Idioma: algunos templos tienen monjes que hablan inglés acostumbrados a los visitantes extranjeros; otros funcionan solo en japonés, lo que también forma parte de la experiencia.

Precios: cuente de 12 000 a 30 000 ¥ por persona y noche, cena y desayuno incluidos, en habitación compartida por dos. Los templos más conocidos, las habitaciones con baño y las fechas de otoño (arces, de finales de octubre a mediados de noviembre) se sitúan en la parte alta de la horquilla o por encima. Quienes viajan solos suelen pagar más por noche.

Reserva: a través de la web de la asociación de shukubo de Koyasan (gestionada con la oficina de turismo), directamente con los templos que tienen web propia o en las grandes plataformas de reserva, donde figuran algunos templos. Para los fines de semana de otoño y de mayo, reserve con dos o tres meses de antelación.

Conviene saber:

• El registro suele hacerse entre las 15:00 y las 17:00; avise si va a llegar tarde, ya que la cena se sirve a hora fija.
• Algunos templos solo aceptan efectivo, y los cajeros escasean en la montaña: saque dinero antes de subir.
• Las paredes son finas: hable en voz baja por la noche.

La cena (hacia las 17:30 o 18:00) es shojin ryori, la cocina de los monjes budistas: sin carne, sin pescado y, tradicionalmente, sin ajo ni cebolla. Servida en bandejas lacadas, en la habitación o en una sala común, incluye una decena de platillos, con dos especialidades de la montaña:

• el goma-dofu, un «tofu» cremoso a base de sésamo y almidón, servido con un poco de wasabi y salsa de soja;
• el koya-dofu, tofu liofilizado rehidratado en caldo, de textura esponjosa.

También hay tempura de verduras, verduras de montaña, encurtidos, sopa de miso y arroz. El caldo suele elaborarse con alga kombu y setas, apto para vegetarianos y a menudo para veganos; aun así, indique cualquier alergia al reservar (el sésamo, la soja y el trigo están en todas partes). Muchos templos venden cerveza y sake. La comida es generosa pero ligera, y la gente se acuesta temprano.

La velada: baño común y, después, paseo por Okunoin si ha reservado la visita nocturna. Algunos templos cierran sus puertas hacia las 21:00 o las 22:00: pregunte antes de salir.

El oficio de la mañana (hacia las 6:00): a veces un monje toca un gong para despertar a los huéspedes. Abríguese (se facilitan yukata y chaqueta; se recomiendan calcetines) y diríjase a la sala principal. Durante 30 a 45 minutos, los monjes recitan sutras ante el altar, en la penumbra y entre el aroma del incienso. Los huéspedes se sientan al fondo, sobre el tatami o en sillas para quienes no pueden arrodillarse. Puede que le inviten a ofrecer incienso al final; basta con imitar a los monjes.

En algunos templos, el oficio va seguido o sustituido por una ceremonia del fuego (goma): un monje quema tablillas de madera con deseos escritos en un gran fuego ritual, al ritmo de tambores y cánticos. Es uno de los momentos más intensos de la estancia.

El desayuno (hacia las 7:00) también es vegetariano: arroz, sopa de miso, tofu, verduras, encurtidos y algas. La salida suele ser antes de las 10:00.

Normas básicas:

• Quítese los zapatos en la entrada y use las zapatillas facilitadas (y el par aparte para los aseos).
• Durante el oficio, nada de fotos salvo autorización expresa, y el teléfono en silencio.
• Los templos no son hoteles: el personal es escaso, los monjes tienen sus propias obligaciones y los horarios se respetan.

Okunoin es el lugar más sagrado de Koyasan y el mayor cementerio de Japón. Desde el puente Ichi-no-hashi, un camino de unos 2 kilómetros atraviesa un bosque de cedros centenarios, entre más de 200 000 tumbas, estelas y monumentos. Aquí reposan célebres señores de la guerra (Oda Nobunaga, Takeda Shingen, la familia Toyotomi), miles de personas anónimas y monumentos de empresas japonesas, algunos inesperados: una taza de café gigante, un cohete y el monumento erigido por una empresa de control de plagas en memoria de las termitas.

Al final del camino, más allá del puente Gobyo-bashi, se encuentran el Torodo, el pabellón de los faroles, donde arden miles de lámparas ofrecidas por los fieles, y detrás el mausoleo de Kobo Daishi. Según la tradición Shingon, Kukai no murió en 835: entró en meditación eterna. Dos veces al día, hacia las 6:00 y las 10:30, los monjes le llevan una comida en procesión.

Normas más allá del puente Gobyo-bashi:

• nada de fotos ni vídeos;
• nada de comida ni bebida;
• haga una reverencia antes de cruzar el puente, en señal de respeto;
• hable en voz baja.

La visita nocturna: recorrer Okunoin de noche, cuando los faroles de piedra se encienden a lo largo del camino, es lo que más se recuerda. Varios templos, entre ellos Eko-in, organizan una visita nocturna guiada por un monje de aproximadamente 1 h 30, que explica las tumbas, los ritos y la historia del lugar. Es de pago, se aconseja reservar y algunas visitas están abiertas a personas alojadas en otros templos. También se puede ir por cuenta propia: el camino está iluminado y es seguro, pero entre farol y farol está muy oscuro. Una linterna frontal o la del móvil resultan útiles, al igual que un calzado cerrado.

La visita de día: volver a la mañana siguiente entre las 7:00 y las 9:00 permite ver con luz natural los detalles de las tumbas y el musgo, antes que los grupos. Se puede entrar desde la parada de autobús Okunoin-mae por un camino más corto y moderno, pero la entrada histórica por Ichi-no-hashi es mucho más bonita.

Cada año, el 13 de agosto, el festival de las velas (Rosoku Matsuri) ilumina el camino con decenas de miles de velas.

La tarde de llegada basta para los principales lugares del centro, todos a poca distancia a pie:

• Kongobu-ji: el templo principal de la escuela Shingon y sede administrativa de Koyasan. Se recorre una serie de salas con puertas correderas pintadas y el Banryutei, el mayor jardín de piedras de Japón, donde las rocas de granito representan dos dragones en un mar de nubes. En una sala se ofrece a los visitantes té y un pequeño dulce. Entrada: 1000 ¥. Cuente 45 minutos.
• Danjo Garan: el conjunto sagrado fundado por el propio Kukai. El Konpon Daito, una pagoda bermellón de casi 50 metros de altura reconstruida en 1937, alberga un mandala tridimensional (estatuas de Budas y pilares pintados); es de pago, como el Kondo (sala principal). El recinto en sí es gratuito. Cuente de 45 minutos a una hora.
• Reihokan: el museo del tesoro de Koyasan, con escultura y pintura budistas de primer orden. Las obras rotan según las exposiciones.
• Daimon: la gran puerta del extremo occidental de la meseta, a 20 minutos a pie del Garan. Al atardecer, la vista sobre las montañas de Wakayama desde sus escalones es magnífica, y hay poca gente.

Una entrada combinada a la venta en Kongobu-ji cubre varios de estos lugares (Kongobu-ji, Kondo, Konpon Daito, mausoleo de los Tokugawa y sala Daishi-kyokai) por unos 2500 ¥, interesante si piensa verlo todo.

Almuerzo: algunos restaurantes sirven shojin ryori a mediodía, o soba. La cafetería de la calle principal y las tiendas que venden goma-dofu fresco (para comer el mismo día) permiten una pausa agradable. La mayoría de los restaurantes cierran temprano, hacia las 17:00; no es un problema, ya que la cena se sirve en el templo.

Para los senderistas: el Choishi-michi, un camino de peregrinación histórico, sube desde el valle de Kudoyama hasta el Daimon a lo largo de unos 24 km, señalizado con mojones de piedra cada 109 metros. Se pueden hacer solo las últimas horas, desde la estación de Kamikosawa, para llegar a pie al Daimon.

Una noche en un templo funciona extraordinariamente bien como momento culminante de un seminario o un viaje de incentivo: rompe el ritmo urbano, crea una experiencia compartida y se presta a un momento de reflexión colectiva. Pero implica aceptar ciertas limitaciones.

• Capacidad: varios templos grandes tienen muchas habitaciones y amplias salas de tatami y pueden acoger a un grupo de 40 a 100 personas, a veces más, la misma noche. Por encima, reparta el grupo entre dos templos vecinos, con una cena conjunta en el más grande.
• Habitaciones: lo habitual para los grupos son habitaciones compartidas de dos a cuatro personas, con baños comunes. Para un comité de dirección o participantes que necesiten intimidad, reserve primero, y muy pronto, las pocas habitaciones con baño.
• Comidas: el shojin ryori se sirve a todos a la vez en una gran sala, lo que conviene a un grupo. Las dietas especiales se gestionan con antelación (alergias al sésamo, la soja o el gluten). Para una cena más festiva, algunos templos aceptan servir cerveza y sake en cantidad.
• Actividades: la meditación ajikan, la copia de sutras, la ceremonia del fuego o la visita nocturna de Okunoin pueden reservarse en exclusiva para el grupo, con un monje que hable inglés o un intérprete. Una sala del templo también puede acoger una breve sesión de trabajo antes de la cena.
• Transporte: en autocar privado desde Osaka, unas 2 horas por carreteras de montaña; los autocares grandes pueden subir, pero la carretera es estrecha en algunos tramos. En tren, reserve vagones completos en el expreso limitado Koya y prevea los autobuses en consecuencia, ya que el funicular y los autobuses tienen una capacidad limitada.
• Estación: el otoño es precioso pero está saturado; mayo, junio y septiembre son más fáciles de reservar. El invierno exige participantes advertidos del frío.

Informe siempre a los participantes antes de la llegada: horarios fijos, silencio, nada de fotos durante el oficio ni en el mausoleo y descalzarse. Bien preparada, esta noche se convierte a menudo en el principal recuerdo del viaje. SHINOGI DMC organiza estancias en Koyasan para grupos, coordinando templos, monjes, transporte desde Osaka o Kioto e intérpretes.