Koyasan: dormire in un tempio (shukubo), Okunoin di notte e preghiere del mattino

Il Koyasan (monte Koya) non è una montagna sola ma un altopiano a circa 800 metri, circondato da otto cime, nella prefettura di Wakayama. Il monaco Kukai, noto dopo la morte come Kobo Daishi, vi fondò nell'816 il centro del buddhismo esoterico Shingon. Oggi una piccola città di circa 3.000 abitanti è cresciuta intorno a più di cento templi, e il sito è iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2004, insieme ai cammini di pellegrinaggio dei monti Kii.

Circa cinquanta di questi templi accolgono visitatori per la notte: sono gli shukubo, in origine destinati ai pellegrini. Si dorme su futon in una camera con tatami, si cena con la cucina vegetariana buddhista e il mattino seguente si può assistere alla funzione dei monaci. È una delle rare occasioni in Giappone di vivere il ritmo di un tempio dall'interno, non solo di visitarlo.

Perché non visitare il Koyasan in giornata? Da Osaka è possibile, ma l'esperienza è molto diversa. Si perde l'essenziale: la foresta di Okunoin al calar della notte, quando si accendono le lanterne e i gruppi giornalieri se ne sono andati, e il silenzio del primo mattino, con preghiere, incenso e aria fredda. Due ore di viaggio all'andata e due al ritorno per quattro ore sul posto sono molto treno per poca atmosfera.

Il formato giusto: arrivo nel primo pomeriggio, visita del Garan e del Kongobu-ji, check-in al tempio verso le 16:00, cena, passeggiata a Okunoin la sera, funzione del mattino, poi proseguimento delle visite (Okunoin di giorno, porta Daimon) prima di scendere verso le 13:00. Due notti permettono di aggiungere un tratto del cammino di pellegrinaggio o una meditazione più lunga, ma una notte basta alla maggior parte dei visitatori.

Una cosa da sapere prima di prenotare: il Koyasan è una città di montagna. Fa da 5 a 8 °C più freddo che a Osaka. In inverno neve e temperature ben sotto lo zero sono frequenti, e alcune camere dei templi restano fresche nonostante il riscaldamento.

L'accesso avviene quasi sempre con la linea Nankai Koya dalla stazione di Namba a Osaka. Il viaggio si compone di tre tappe:

• Treno Nankai da Namba a Gokurakubashi. L'espresso limitato Koya, con posti riservati, impiega circa 80 minuti; gli espressi ordinari circa 1 ora e 40, spesso con cambio a Hashimoto. L'ultimo tratto, che si inerpica tortuoso lungo la valle, è splendido: sedetevi accanto al finestrino.
• Funicolare da Gokurakubashi alla stazione di Koyasan in 5 minuti, su una pendenza impressionante. Le coincidenze sono sincronizzate con i treni.
• Autobus Nankai Rinkan dalla stazione di Koyasan al centro (fermata Senjuin-bashi, circa 10 minuti) o a Okunoin (circa 20 minuti). Attenzione: la strada tra la stazione e la città è vietata ai pedoni, quindi bisogna prendere l'autobus o un taxi.

Calcolate circa 2 ore da Namba al tempio. Da Kyoto, aggiungete da 45 minuti a un'ora per raggiungere Namba, circa 3 ore in tutto.

Biglietti: Nankai vende un pass di due giorni per i visitatori stranieri, il Koyasan World Heritage Ticket (versione digitale), che copre il treno andata e ritorno da Namba, la funicolare e gli autobus sulla montagna, con sconti in alcuni templi. Il supplemento per l'espresso limitato Koya è a parte. Verificate il prezzo aggiornato sul sito di Nankai; per un semplice andata e ritorno con due o tre corse in autobus, di solito conviene.

Consigli pratici:

• Prenotate l'espresso limitato Koya qualche giorno prima per i fine settimana e in autunno; è spesso pieno.
• Viaggiate leggeri: si cammina tra la fermata dell'autobus e il tempio, e ci sono molti gradini. Le grandi stazioni di Osaka hanno armadietti, e i servizi di spedizione bagagli possono inviare la vostra valigia al prossimo hotel.
• In auto, il Koyasan si trova a circa 2 ore da Osaka su strade di montagna; i parcheggi non mancano, ma la strada è tortuosa e a volte innevata in inverno.

Esiste anche un autobus diretto stagionale da Kyoto, utile per evitare i cambi; i giorni di servizio variano di anno in anno.

Gli shukubo del Koyasan vanno da templi molto semplici a conduzione familiare a strutture quasi alberghiere con giardini tutelati, camere con bagno e onsen. Prima di prenotare, contano quattro criteri:

• Servizi igienici: nella maggior parte dei templi, WC e lavabi sono in comune lungo il corridoio, e il bagno è comune, con orari fissi (spesso dalle 16:00 alle 21:00). Le camere con bagno privato esistono ma sono rare, più care e vanno a ruba.
• Posizione: i templi vicini a Okunoin (a est) facilitano le passeggiate della sera e del mattino; quelli del centro, vicino al Kongobu-ji e al Garan, sono più comodi per autobus e ristoranti.
• Attività: oltre alla funzione del mattino, alcuni templi propongono una cerimonia del fuoco (goma), la meditazione ajikan, la copiatura dei sutra (shakyo) o una visita notturna di Okunoin guidata da un monaco. Se un'attività vi interessa, verificate che si svolga nelle vostre date e se è a pagamento.
• Lingua: alcuni templi hanno monaci anglofoni abituati ai visitatori stranieri; altri funzionano solo in giapponese, il che fa anche parte dell'esperienza.

Prezzi: prevedete da 12.000 a 30.000 ¥ a persona a notte, cena e colazione incluse, in camera doppia. I templi più noti, le camere con bagno e le date autunnali (aceri, da fine ottobre a metà novembre) si collocano nella fascia alta o oltre. Chi viaggia da solo paga spesso di più a notte.

Prenotazione: tramite il sito dell'associazione degli shukubo del Koyasan (gestito con l'ufficio del turismo), direttamente presso i templi che hanno un proprio sito, o tramite le principali piattaforme di prenotazione, dove figurano alcuni templi. Per l'autunno e i fine settimana di maggio, prenotate da due a tre mesi prima.

Buono a sapersi:

• Il check-in avviene di solito tra le 15:00 e le 17:00; avvisate se arriverete tardi, perché la cena è servita a orario fisso.
• Alcuni templi accettano solo contanti, e sulla montagna gli sportelli automatici scarseggiano: prelevate prima di salire.
• Le pareti sono sottili: la sera parlate a bassa voce.

La cena (verso le 17:30 o le 18:00) è shojin ryori, la cucina dei monaci buddhisti: niente carne, niente pesce e, per tradizione, niente aglio né cipolla. Servita su vassoi laccati, in camera o in una sala comune, comprende una decina di piccoli piatti, con due specialità della montagna:

• il goma-dofu, un «tofu» cremoso a base di sesamo e amido, servito con un po' di wasabi e salsa di soia;
• il koya-dofu, tofu liofilizzato reidratato nel brodo, dalla consistenza spugnosa.

Si trovano anche tempura di verdure, verdure di montagna, sottaceti, zuppa di miso e riso. Il brodo è di solito a base di alga kombu e funghi, adatto ai vegetariani e spesso ai vegani; segnalate comunque eventuali allergie al momento della prenotazione (sesamo, soia e frumento sono ovunque). Molti templi vendono birra e sake. Il pasto è abbondante ma leggero, e si va a letto presto.

La sera: bagno comune, poi una passeggiata a Okunoin se avete prenotato la visita notturna. Alcuni templi chiudono i cancelli verso le 21:00 o le 22:00: chiedete prima di uscire.

La funzione del mattino (verso le 6:00): a volte un monaco suona un gong per svegliare gli ospiti. Vestitevi pesante (yukata e giacca forniti, calze consigliate) e andate nella sala principale. Per 30-45 minuti i monaci recitano i sutra davanti all'altare, nella penombra e nel profumo d'incenso. Gli ospiti siedono in fondo, sul tatami o su sedie per chi non può inginocchiarsi. Alla fine potreste essere invitati a offrire l'incenso; basta seguire i monaci.

In alcuni templi, la funzione è seguita o sostituita da una cerimonia del fuoco (goma): un monaco brucia in un grande fuoco rituale tavolette di legno su cui sono scritti dei desideri, al ritmo di tamburi e canti. È uno dei momenti più intensi del soggiorno.

Anche la colazione (verso le 7:00) è vegetariana: riso, zuppa di miso, tofu, verdure, sottaceti, alghe. Il check-out è in genere prima delle 10:00.

Regole di base:

• Toglietevi le scarpe all'ingresso e usate le pantofole fornite (e il paio separato per i servizi igienici).
• Durante la funzione, niente foto salvo esplicita autorizzazione e telefoni in modalità silenziosa.
• I templi non sono hotel: il personale è ridotto, i monaci hanno i propri compiti e gli orari vanno rispettati.

Okunoin è il luogo più sacro del Koyasan e il più grande cimitero del Giappone. Dal ponte Ichi-no-hashi, un sentiero lungo circa 2 chilometri attraversa una foresta di cedri secolari, tra oltre 200.000 tombe, stele e monumenti. Qui riposano celebri signori della guerra (Oda Nobunaga, Takeda Shingen, la famiglia Toyotomi), migliaia di persone comuni e memoriali di aziende giapponesi, alcuni inattesi: una tazza di caffè gigante, un razzo e il monumento eretto da un'azienda di disinfestazione in memoria delle termiti.

In fondo al sentiero, oltre il ponte Gobyo-bashi, si trovano il Torodo, la sala delle lanterne, dove ardono migliaia di lampade offerte dai fedeli, e dietro di esso il mausoleo di Kobo Daishi. Secondo la tradizione Shingon, Kukai non morì nell'835: entrò in meditazione eterna. Due volte al giorno, verso le 6:00 e le 10:30, i monaci gli portano un pasto in processione.

Regole oltre il ponte Gobyo-bashi:

• niente foto né video;
• niente cibo né bevande;
• inchinatevi prima di attraversare il ponte, in segno di rispetto;
• parlate a bassa voce.

La visita notturna: percorrere Okunoin dopo il tramonto, quando le lanterne di pietra si accendono lungo il sentiero, è ciò che resta più impresso. Diversi templi, tra cui l'Eko-in, organizzano una visita notturna guidata da un monaco di circa 1 h 30, che spiega le tombe, i riti e la storia del luogo. È a pagamento, la prenotazione è consigliata e alcune visite sono aperte anche a chi alloggia in altri templi. Si può anche andare da soli: il sentiero è illuminato e sicuro, ma tra una lanterna e l'altra è molto buio. Una frontale o la torcia del telefono sono utili, così come scarpe chiuse.

La visita diurna: tornare il mattino dopo tra le 7:00 e le 9:00 permette di vedere alla luce del giorno i dettagli delle tombe e il muschio, prima dei gruppi. Si può entrare dalla fermata dell'autobus Okunoin-mae lungo un sentiero più breve e moderno, ma l'ingresso storico dal ponte Ichi-no-hashi è molto più bello.

Ogni anno il 13 agosto, la festa delle candele (Rosoku Matsuri) illumina il sentiero con decine di migliaia di candele.

Il pomeriggio dell'arrivo basta per i siti principali del centro, tutti raggiungibili a piedi:

• Kongobu-ji: il tempio principale della scuola Shingon e sede amministrativa del Koyasan. Si attraversa una serie di sale con porte scorrevoli dipinte e il Banryutei, il più grande giardino di pietre del Giappone, dove massi di granito raffigurano due draghi in un mare di nuvole. In una sala viene offerto ai visitatori un tè con un piccolo dolce. Ingresso: 1.000 ¥. Calcolate 45 minuti.
• Danjo Garan: il complesso sacro fondato da Kukai stesso. Il Konpon Daito, una pagoda vermiglia alta quasi 50 metri ricostruita nel 1937, ospita un mandala tridimensionale (statue di Buddha e pilastri dipinti); è a pagamento, come il Kondo (sala principale). Il recinto in sé è gratuito. Calcolate da 45 minuti a un'ora.
• Reihokan: il museo del tesoro del Koyasan, con scultura e pittura buddhista di prim'ordine. Le opere ruotano con le mostre.
• Daimon: la grande porta all'estremità occidentale dell'altopiano, a 20 minuti a piedi dal Garan. Al tramonto, la vista sulle montagne di Wakayama dai suoi gradini è superba, e c'è poca gente.

Un biglietto combinato in vendita al Kongobu-ji copre diversi di questi siti (Kongobu-ji, Kondo, Konpon Daito, mausoleo dei Tokugawa e sala Daishi-kyokai) per circa 2.500 ¥, conveniente se pensate di vedere tutto.

Pranzo: alcuni ristoranti servono shojin ryori a pranzo, oppure soba. Il caffè della via principale e i negozi che vendono goma-dofu fresco (da mangiare in giornata) offrono una piacevole pausa. La maggior parte dei ristoranti chiude presto, verso le 17:00; non è un problema, perché la cena viene servita al tempio.

Per chi ama camminare: il Choishi-michi, un cammino di pellegrinaggio storico, sale dalla valle di Kudoyama fino al Daimon in circa 24 km, segnato da cippi di pietra ogni 109 metri. Si possono percorrere solo le ultime ore, dalla stazione di Kamikosawa, arrivando a piedi al Daimon.

Una notte in un tempio funziona straordinariamente bene come momento culminante di un seminario o di un viaggio incentive: spezza il ritmo urbano, crea un'esperienza condivisa e si presta a un momento di riflessione collettiva. Ma comporta alcuni vincoli da accettare.

• Capienza: diversi grandi templi hanno molte camere e vaste sale con tatami e possono ospitare un gruppo da 40 a 100 persone, a volte di più, nella stessa notte. Oltre, dividete il gruppo tra due templi vicini, con una cena comune nel più grande.
• Camere: per i gruppi la norma sono camere condivise da due a quattro persone, con servizi in comune. Per un comitato esecutivo o per partecipanti che hanno bisogno di privacy, prenotate per prime, molto presto, le poche camere con bagno.
• Pasti: lo shojin ryori viene servito a tutti contemporaneamente in una grande sala, il che si adatta bene a un gruppo. Le diete particolari si gestiscono in anticipo (allergie a sesamo, soia, glutine). Per una cena più festosa, alcuni templi accettano di servire birra e sake in quantità.
• Attività: meditazione ajikan, copiatura dei sutra, cerimonia del fuoco o visita notturna di Okunoin possono essere riservate in esclusiva al gruppo, con un monaco anglofono o un interprete. Una sala del tempio può anche ospitare una breve sessione di lavoro prima di cena.
• Trasporti: in pullman privato da Osaka, circa 2 ore su strade di montagna; i pullman grandi possono salire, ma la strada in alcuni punti è stretta. In treno, riservate intere carrozze sull'espresso limitato Koya e pianificate gli autobus di conseguenza, perché funicolare e autobus hanno capienza limitata.
• Stagione: l'autunno è splendido ma saturo; maggio, giugno e settembre sono più facili da prenotare. L'inverno richiede partecipanti avvisati del freddo.

Fate sempre un briefing ai partecipanti prima dell'arrivo: orari fissi, silenzio, niente foto durante la funzione o al mausoleo, scarpe tolte. Ben preparata, questa notte diventa spesso il ricordo principale del viaggio. SHINOGI DMC organizza soggiorni al Koyasan per gruppi, coordinando templi, monaci, trasporti da Osaka o Kyoto e interpreti.