A cerimônia do chá japonesa: história, etapas, etiqueta e onde participar

O chá chegou da China ao Japão com monges budistas já no período Nara. Mas foi o monge Eisai, fundador da escola zen Rinzai no Japão, quem popularizou o chá em pó batido no fim do século XII, apresentando-o como remédio e auxílio à meditação.

Durante dois séculos, o chá continuou sendo um luxo de aristocratas e guerreiros, que promoviam concursos de degustação e exibiam caras porcelanas chinesas. No século XV, Murata Jukō seguiu o caminho oposto: uma prática mais despojada, em uma sala pequena, com utensílios simples, em sintonia com o espírito zen. Takeno Jōō continuou nessa linha.

Sen no Rikyu (1522–1591), comerciante de Sakai que se tornou mestre do chá de Oda Nobunaga e depois de Toyotomi Hideyoshi, transformou-a em uma arte completa. Devemos a ele:

• a estética do wabi, a beleza do que é simples, imperfeito, desgastado pelo tempo;
• a redução da sala de chá a dois tatames, como o Tai-an, preservado no templo Myōki-an, perto de Quioto, e designado Tesouro Nacional;
• a entrada baixa nijiriguchi, que obriga todos, inclusive os samurais, a se curvar e deixar a espada do lado de fora;
• os quatro princípios wa, kei, sei, jaku: harmonia, respeito, pureza e tranquilidade.

Rikyu morreu em 1591, obrigado por Hideyoshi a tirar a própria vida por razões ainda debatidas. Seus descendentes fundaram as três casas Sen, Omotesenke, Urasenke e Mushakōjisenke, que ainda hoje transmitem seus ensinamentos a partir de Quioto. A Urasenke é a mais ativa internacionalmente.

A ideia que resume tudo é ichigo ichie: “uma vez, um encontro”. Cada encontro em torno do chá é único e nunca mais se repetirá.

Há dois formatos. O chaji é o encontro completo, de cerca de quatro horas, com uma refeição kaiseki, um chá espesso e um chá leve. O chakai é um encontro mais curto em torno de um doce e de um chá leve: é o que a maioria dos visitantes experimenta.

Um chaji, em linhas gerais:

• espera em um abrigo no jardim, onde os convidados se reúnem e definem a ordem; o primeiro convidado (shōkyaku) atua como porta-voz;
• o roji, o jardim orvalhado, atravessado em silêncio;
• purificação no tsukubai, uma bacia baixa de pedra onde se lavam as mãos e a boca;
• entrada pelo nijiriguchi, de joelhos;
• contemplação da alcova (tokonoma): um rolo de caligrafia escolhido para a ocasião, às vezes um arranjo floral;
• a refeição kaiseki, servida em pequenas porções com saquê;
• o carvão: o anfitrião reaviva o fogo sob a chaleira diante dos convidados;
• koicha, um chá espesso, quase uma pasta, preparado em uma única tigela que os convidados passam de mão em mão;
• usucha, um chá leve e espumoso, uma tigela por convidado.

Durante todo o tempo, o anfitrião executa o temae, uma sequência codificada de gestos: purificar o pote de chá e a colher com um pano de seda (fukusa), enxaguar o batedor, dosar o matcha, despejar a água, bater. Nada é deixado ao acaso e nada é feito para impressionar: a precisão existe para deixar o convidado à vontade.

Em um chakai ou em uma introdução para visitantes, você vivencia o essencial em 45 minutos a uma hora: explicação, demonstração por um professor, um wagashi e um usucha e, muitas vezes, a chance de bater a sua própria tigela.

O matcha não é um chá verde comum moído em pó. Os pés de chá são cobertos por várias semanas antes da colheita para ficarem à sombra, o que aumenta seu teor de aminoácidos e dá a cor verde intensa e o sabor suave (umami). As folhas são então cozidas no vapor, secas, separadas dos talos e nervuras (o que resulta no tencha) e moídas lentamente em um moinho de pedra. Um moinho produz apenas cerca de quarenta gramas por hora.

As regiões de referência são Uji, ao sul de Quioto, a 20 minutos de trem, e Nishio, na província de Aichi. Uji é fácil de visitar em meio dia, com suas casas de chá e o templo Byōdō-in.

Há duas formas de preparo:

• usucha (chá leve): cerca de 2 g de matcha e 60 a 70 ml de água a cerca de 80 °C, batidos vigorosamente até formar uma espuma fina;
• koicha (chá espesso): aproximadamente o dobro de matcha e metade da água, amassado lentamente; exige um matcha de qualidade superior.

O batedor de bambu (chasen) é esculpido em uma única peça, geralmente com 80 a 120 cerdas. Ele é umedecido antes do uso para amolecer.

Os wagashi são comidos antes do chá, para que sua doçura suavize o amargor do matcha. Há duas famílias:

• omogashi, doces frescos e úmidos feitos com pasta de feijão (an); os nerikiri são modelados conforme a estação: flor de cerejeira em abril, hortênsia em junho, folha de bordo em novembro;
• higashi, doces secos, muitas vezes de açúcar prensado (rakugan), servidos com o chá leve.

Os wagashi são comidos com um pequeno palito de madeira (kuromoji), sobre um papel (kaishi) que o próprio convidado leva a uma cerimônia formal.

Um último detalhe revela a estação: de novembro a abril, a água é aquecida em um fogareiro embutido no chão (ro), aproximando o calor dos convidados; de maio a outubro, usa-se um braseiro colocado sobre o tatame (furo), mais afastado deles. As tigelas também mudam: largas e abertas no verão para que o chá esfrie rápido, mais altas e grossas no inverno para conservar o calor. Um anfitrião atento escolhe cada objeto de acordo com o dia, o clima e os convidados.

Ninguém espera que um visitante conheça o temae. Alguns gestos bastam para participar com respeito.

Antes de entrar:

• tire anéis, pulseiras e relógios, que podem arranhar as tigelas, às vezes antigas e valiosas;
• evite perfume, que encobre o aroma do chá e do incenso;
• use meias limpas, de preferência brancas, já que se anda sobre tatames;
• vista-se de forma simples, com calça ou saia longa que permita sentar no chão.

Durante a cerimônia:

• sente-se em seiza, ajoelhado sobre os calcanhares, se conseguir; depois de dez minutos, é aceitável sentar de pernas cruzadas, e muitos locais oferecem um banquinho;
• coma o wagashi quando ele for oferecido, antes do chá;
• quando a tigela chegar, diga “o-saki ni” (“com licença por ir primeiro”) ao convidado seguinte;
• pegue a tigela com a mão direita, apoie-a na palma da mão esquerda e faça uma leve reverência;
• gire a tigela dois quartos de volta no sentido horário, para não beber pela frente, o lado mais decorado, que o anfitrião virou para você;
• beba em três ou quatro goles; o último pode ser levemente sorvido, sinal de apreço;
• limpe a borda com o polegar e o indicador e depois limpe os dedos no kaishi;
• gire a tigela de volta no sentido contrário para que a frente fique voltada para o anfitrião, coloque-a no chão e admire-a.

No final, você pode pedir para ver os utensílios e perguntar sobre a tigela, o pote de chá, o rolo. Isso é até esperado: o anfitrião os escolheu especialmente para aquele dia.

Há três níveis de experiência, do mais simples ao mais exclusivo.

1. Uma tigela de matcha com vista. Muitos templos e jardins servem uma tigela de chá e um doce em um pavilhão, sem cerimônia completa, por algumas centenas a pouco mais de mil ienes. É uma oportunidade de provar um matcha de verdade em um ambiente à altura:

• em Quioto, vários subtemplos de Daitoku-ji, Kennin-ji ou de Higashiyama servem chá diante do jardim;
• em Tóquio, a casa de chá Nakajima no Ochaya, no meio do lago dos Jardins Hama-rikyū, serve matcha e wagashi com vista para as torres de Shiodome.

2. Uma introdução guiada. Salas de chá especializadas oferecem sessões de 45 a 60 minutos com explicações em inglês, demonstração e preparo da sua própria tigela, geralmente por ¥ 3.000 a ¥ 7.000 por pessoa. Em Quioto, elas ficam em torno de Gion, Higashiyama (Ninenzaka, Sannenzaka) e perto de Nishiki; em Tóquio, sobretudo em Asakusa, Ginza e em vários grandes hotéis com sala de chá própria. Reserve com alguns dias de antecedência, mais na primavera e no outono.

3. Uma cerimônia privativa. Com um professor de uma escola reconhecida, em uma casa de chá histórica ou em um ryokan, às vezes precedida de uma refeição kaiseki. É o formato mais próximo de um chaji e é reservado com várias semanas de antecedência por meio de um hotel, agência ou DMC.

Para ir mais longe, o Urasenke Chadō Center, em Quioto, recebe exposições sobre a história do chá e a arte dos utensílios. E meio dia em Uji liga a cerimônia ao produto: plantações de chá, oficinas de moagem e degustações comparativas de diferentes graus de matcha.

A cerimônia do chá funciona muito bem em seminários e viagens de incentivo: é curta e tranquila, e dá aos participantes um papel real quando batem a sua própria tigela. Mas exige alguns ajustes.

Tamanho. Uma sala de chá raramente comporta mais de 10 a 15 pessoas. Para 40 participantes, preveja vários subgrupos em rodízio (enquanto um toma o chá, o outro visita o jardim) ou uma grande sala de templo ou de hotel.

O formato com cadeiras. O estilo ryūrei, criado no fim do século XIX para receber visitantes estrangeiros, é realizado sentado à mesa. Evita o seiza, que se torna doloroso após dez minutos para muitos participantes, mantendo todos os gestos.

Duração. Conte de 60 a 90 minutos para um grupo: recepção e explicação, demonstração pelo professor, degustação, preparo da própria tigela, perguntas. Além disso, a atenção cai.

Interpretação. Um professor que fale inglês ou um intérprete treinado no vocabulário do chá faz toda a diferença: sem as explicações sobre o rolo, a tigela ou a escolha do wagashi, a cerimônia continua sendo um gesto bonito, mas mudo.

Conectar com o seminário. Os princípios de Rikyu — atenção ao convidado, preparação invisível, ichigo ichie — se prestam bem a uma discussão sobre atendimento ao cliente ou qualidade de serviço. Alguns grupos acrescentam uma visita a Uji ou uma oficina de wagashi.

A SHINOGI DMC organiza essas cerimônias em Quioto e Tóquio com professores de escolas reconhecidas, em salas privativas de templos, ryokans ou hotéis, com interpretação em inglês (em português, sob consulta e conforme disponibilidade).