Etiqueta japonesa: as regras de boas maneiras para conhecer antes de viajar

O cumprimento japonês básico é uma reverência inclinando o tronco, com as costas retas, as mãos ao lado do corpo para os homens e apoiadas uma sobre a outra à frente para as mulheres. Há três graus que os funcionários japoneses aprendem no primeiro emprego:

• Eshaku, cerca de 15°: o cumprimento do dia a dia para um colega no corredor, uma recepcionista, um motorista.
• Keirei, cerca de 30°: a reverência formal usada para receber um cliente ou se apresentar.
• Saikeirei, cerca de 45°: desculpas sinceras ou agradecimentos profundos. Os visitantes quase nunca precisam dela.

Na prática, um viajante se sai perfeitamente bem com um simples aceno de cabeça e um sorriso. O que soa errado é exagerar: reverências repetidas, mãos unidas como em oração (um gesto budista, não um cumprimento) ou uma reverência copiada de filme de samurai.

Nos negócios, o aperto de mão se tornou comum com estrangeiros, muitas vezes combinado com uma leve reverência. Deixe seu interlocutor japonês conduzir: se ele estender a mão, aperte-a sem esmagar; se ele se curvar, retribua a reverência. Abraços e beijinhos no rosto estão fora de questão, mesmo depois de três dias de seminário juntos.

Outro ponto que surpreende os visitantes: as pessoas são chamadas pelo sobrenome seguido de -san (Tanaka-san), nunca pelo primeiro nome, a menos que haja um convite explícito. E nunca se acrescenta “-san” ao próprio nome.

A regra cabe em uma imagem: o genkan, a pequena entrada rebaixada encontrada nas casas, nos ryokan, em alguns restaurantes e nos salões dos templos. Enquanto você está no nível do genkan, está “do lado de fora”. Depois de subir o degrau, está “do lado de dentro”, e os sapatos ficam embaixo, de preferência com as pontas voltadas para a porta.

Tiram-se os sapatos nestas situações:

• pousadas tradicionais (ryokan, minshuku) e casas particulares;
• os salões internos dos templos, geralmente sinalizados ou indicados por sapateiras; alguns locais distribuem sacolas plásticas para você carregá-los;
• restaurantes com salas de tatame ou zashiki, e alguns izakaya;
• provadores de lojas (deixe os sapatos do lado de fora da cortina);
• algumas escolas, clínicas e escritórios à moda antiga.

Duas armadilhas aparecem sempre. Primeiro, chinelos nunca pisam no tatame: tire-os na borda da esteira e continue de meias. Segundo, os banheiros costumam ter seus próprios chinelos, que ficam lá quando você sai. Voltar pelo corredor com os chinelos do “WC” é a gafe mais comum dos viajantes e faz toda a equipe sorrir.

Uma dica bem prática: use sapatos que você consiga tirar sem se sentar (evite cadarços altos e botas) e meias sem furos. Em um dia em Quioto, você pode tirar os sapatos dez vezes.

No ryokan, o yukata se fecha com o lado esquerdo sobre o direito. O contrário é reservado aos mortos, e é o detalhe que a equipe mais corrige nos hóspedes estrangeiros.

Ninguém vai criticá-lo por segurar os hashis de forma desajeitada. Alguns gestos, porém, têm um simbolismo forte, e dois deles remetem diretamente aos funerais budistas:

• Tate-bashi: espetar os hashis em pé no arroz. É assim que se oferece uma tigela de arroz aos mortos.
• Hashi-watashi: passar comida dos seus hashis para os de outra pessoa. Lembra o momento em que os familiares passam os ossos uns aos outros após a cremação.

Depois vêm as falhas de educação comuns: espetar a comida como se fosse um garfo (sashi-bashi), hesitar com os hashis sobre os pratos (mayoi-bashi), lamber os hashis, puxar um prato com eles ou usá-los para apontar. Entre uma garfada e outra, apoie-os no descanso de hashi (hashioki) ou, na falta dele, na embalagem de papel dobrada.

Para pratos compartilhados, peça talheres de servir se não houver; algumas pessoas invertem os hashis para se servir, prática tolerada, mas discutida.

Mais algumas orientações:

• espere o brinde “kanpai” antes do primeiro gole;
• sirva os outros e deixe que encham seu copo; segurar o copo com as duas mãos quando alguém serve é bem-visto;
• fazer barulho ao sorver o macarrão é normal, assoar o nariz à mesa não é (saia da sala);
• diga “itadakimasu” antes de comer e “gochisōsama deshita” ao sair, tanto para a equipe quanto para o anfitrião;
• nada de gorjeta: o serviço está incluído e a conta geralmente é paga no caixa, perto da entrada.

Um último ponto muitas vezes ignorado: comer andando é malvisto em muitos bairros turísticos. No Mercado Nishiki, em Quioto, ou nas ruas comerciais de Kamakura, placas pedem que você coma no local, em frente à barraca.

Os trens japoneses são silenciosos, e esse silêncio é mais uma regra coletiva do que um hábito. Os avisos repetem isso em cada viagem: celular no silencioso (manner mode), nada de ligações a bordo. Se uma ligação for urgente, desça na próxima estação ou vá para o vestíbulo entre os vagões no Shinkansen. As conversas são mantidas em voz baixa; um grupo de quinze pessoas rindo alto em um vagão de metrô às 8h00 chama a atenção na hora.

Na plataforma, faz-se fila. Marcações no chão indicam onde as portas vão parar, e as pessoas se alinham em duas filas de cada lado, deixando o meio livre para quem desce. Ninguém fura a fila, nem no horário de pico.

A bordo:

• mochilas são usadas na frente do corpo ou colocadas no bagageiro;
• os assentos preferenciais (yūsenseki), nas extremidades dos vagões, ficam para idosos, gestantes ou pessoas com deficiência;
• algumas linhas têm vagões exclusivos para mulheres no horário de pico, marcados em rosa na plataforma;
• quase não se come no metrô nem nos trens urbanos, enquanto no Shinkansen o bentō é uma instituição.

Nas escadas rolantes, fica-se à esquerda em Tóquio e à direita em Osaka, o que confunde os visitantes toda vez que mudam de cidade. A província de Saitama e Nagoya chegaram a adotar normas pedindo que as pessoas fiquem paradas dos dois lados.

Quanto às malas, atenção no Shinkansen: nas linhas Tokaido, Sanyo e Kyushu, qualquer bagagem cujas três dimensões somem mais de 160 cm exige um assento reservado com espaço para bagagem grande. Para grupos, a solução mais simples continua sendo enviar as malas de hotel para hotel (takkyūbin), geralmente entregues no dia seguinte.

As ruas japonesas são limpas e quase não têm lixeiras. As duas coisas estão ligadas: muitas lixeiras públicas foram retiradas após o atentado com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, e as pessoas se acostumaram a levar o lixo para casa ou para o hotel.

Na prática, para um viajante:

• tenha uma pequena sacola plástica na mochila;
• garrafas e latas vão nas lixeiras ao lado das máquinas automáticas de bebidas;
• os konbini (7-Eleven, Lawson, FamilyMart) costumam ter lixeiras na entrada, com instruções de separação, em princípio para produtos comprados ali;
• as estações ainda têm lixeiras nas plataformas ou perto das catracas;
• a separação é levada a sério: resíduos combustíveis, plástico, garrafas PET, latas e vidro raramente vão no mesmo lugar.

O cigarro segue uma lógica parecida. Fumar andando é proibido em muitos distritos de Tóquio, com multas aplicadas por patrulhas municipais, e Osaka estendeu a proibição de fumar na rua a toda a cidade em 2025. Fuma-se nas áreas designadas para fumantes, às vezes simples zonas demarcadas em frente às estações. Nos restaurantes, a lei de 2020 tornou a maioria dos salões livres de fumo, mas alguns pequenos izakaya e bares ainda permitem: confira o aviso na porta se o grupo incluir não fumantes.

Por fim, assoar o nariz ruidosamente em público ou cuspir é muito malvisto, enquanto usar máscara quando se está resfriado é visto como consideração pelos outros.

Os omiyage são as lembranças que se trazem de uma viagem para colegas, família ou anfitriões. Não são para você mesmo; são um gesto social. No Japão, na maioria das vezes, são uma caixa de doces regionais embalados individualmente, fáceis de distribuir no escritório.

Se o seu grupo vai encontrar parceiros japoneses, levar um presente do seu país é bem-visto. Algumas orientações:

• escolha um produto típico da sua região e fácil de compartilhar: biscoitos, chocolates, geleia, um bom vinho para um executivo;
• a apresentação conta tanto quanto o conteúdo: embrulho caprichado e uma sacola da loja para carregá-lo;
• evite conjuntos de 4 (shi, pronunciado como “morte”) e de 9 (ku, próximo de “sofrimento”);
• evite facas e objetos cortantes (cortar laços), crisântemos e flores brancas (funerais);
• entregue com as duas mãos, no fim da reunião e não no início, com uma frase simples como “uma pequena lembrança de São Paulo”.

Não se surpreenda se o presente não for aberto na sua frente: é o costume. Se receber um, pegue-o com as duas mãos, agradeça e espere estar sozinho para abri-lo, a menos que seu anfitrião o convide a fazê-lo.

Para presentes recebidos durante a estadia, vale a regra do presente de retribuição (okaeshi): espera-se um gesto em troca, de menor valor. Em contexto profissional, o organizador geralmente cuida disso para todo o grupo.

No Japão, o cartão de visita não é um pedaço de papel qualquer: é uma extensão da pessoa e da empresa. A troca acontece em pé, no início da reunião, e segue uma ordem precisa.

Para entregar seu cartão:

• segure-o com as duas mãos pelas pontas, com o texto voltado para a outra pessoa;
• diga o nome da sua empresa e depois o seu, com uma leve reverência;
• o visitante se apresenta primeiro, começando pela pessoa de cargo mais alto.

Para receber um cartão:

• pegue-o com as duas mãos, com um “dōzo yoroshiku onegai shimasu” ou um simples obrigado;
• leia-o de verdade por alguns segundos, nome e cargo;
• coloque-o sobre a mesa à sua frente, na ordem em que as pessoas estão sentadas, e deixe-o ali até o fim da reunião; o cartão da pessoa de cargo mais alto fica sobre o seu porta-cartões;
• não o dobre, não escreva nele na frente da pessoa nem o guarde no bolso da calça.

Leve muitos: um participante que visita três empresas em um dia pode distribuir quarenta cartões. A impressão frente e verso com um lado em japonês (nome em katakana, cargo traduzido) é um verdadeiro diferencial, e uma gráfica no Japão pode produzi-los em poucos dias.

Nas reuniões, o convidado de honra se senta no kamiza, o lugar mais distante da porta; o anfitrião se senta perto da entrada. No táxi, o lugar de honra é atrás do motorista. No elevador, é ao fundo. Essas regras importam sobretudo para executivos: um comitê executivo em visita só tem a ganhar ao conhecê-las.

Um grupo de 40 pessoas não tem o mesmo impacto que um casal de viajantes. Em um templo, um trem ou um pequeno restaurante, cada deslize é multiplicado. A experiência mostra, porém, que os participantes seguem muito bem as regras quando elas são explicadas com seus motivos, e não como uma lista de proibições.

O que funciona:

• uma folha de uma página enviada uma ou duas semanas antes da partida, com no máximo dez regras: sapatos, hashis, celular no trem, lixo, gorjeta, fotos nos templos, pontualidade;
• uma orientação de cinco minutos no ônibus na chegada, feita pelo guia, quando as regras se tornam concretas;
• lembretes pontuais logo antes de cada situação: antes do primeiro ryokan, antes da visita a um templo, antes de um jantar no tatame;
• uma demonstração da troca de meishi para delegações que vão se reunir com empresas japonesas.

Alguns ajustes logísticos evitam a maioria dos deslizes: subgrupos de 15 a 20 pessoas no transporte público, malas enviadas de hotel para hotel, salas privativas para os jantares, para que o barulho não incomode ninguém, e mesas com cadeiras em vez de tatame para os participantes que não conseguem se sentar no chão.

A pontualidade merece uma menção especial: no Japão, o ônibus parte no horário anunciado e o restaurante espera o grupo na hora exata. Anunciar horários de encontro realistas, com cinco minutos de margem, faz parte das boas maneiras. Na SHINOGI DMC, incluímos essa orientação nos documentos de viagem e pedimos aos nossos guias que a reforcem no local.