Trilha Kumano Kodo: etapas do Nakahechi, hospedagem e dicas práticas

O Kumano Kodo não é uma trilha única, e sim uma rede de rotas de peregrinação que atravessam a Península de Kii em direção a três grandes santuários: Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha e Kumano Nachi Taisha, conhecidos em conjunto como Kumano Sanzan. A rede é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2004, junto com o Monte Koya e Yoshino, sob o nome "Sítios Sagrados e Rotas de Peregrinação nos Montes Kii".

Existem várias rotas: o Kohechi, que desce do Monte Koya pelas montanhas, o Iseji, que segue a costa a partir de Ise, e o Ohechi, à beira-mar. Para uma primeira visita, o Nakahechi é a escolha óbvia, por três motivos práticos:

• é a rota imperial histórica, usada pelos imperadores aposentados e pela corte que vinham de Quioto;
• é a mais bem sinalizada, com marcos numerados a cada 500 m aproximadamente e placas em inglês;
• é a única em que hospedagem, ônibus e transporte de bagagem permitem de fato caminhar com pouco peso.

A paisagem é de florestas de cedros e ciprestes japoneses, entremeadas por vilarejos em terraços, pequenos santuários chamados oji (santuários secundários ao longo do caminho) e passos de montanha. Não é uma caminhada de alta montanha: nenhum passo do Nakahechi chega a 900 m. Mas as subidas são íngremes, muitas vezes em degraus de pedra, e a umidade deixa as raízes escorregadias.

Quem já completou o Caminho de Santiago pode obter o status de Dual Pilgrim ao completar também um itinerário definido do Kumano Kodo; os carimbos são coletados em caixas instaladas ao longo da trilha.

O ponto de partida clássico é Takijiri-oji, a cerca de 40 minutos de ônibus da estação de Kii-Tanabe. O Kumano Kodo-kan, bem em frente ao santuário, apresenta a trilha e é um bom lugar para encher a garrafa de água. Veja as distâncias oficiais publicadas pela secretaria de turismo de Tanabe:

• Takijiri-oji → Takahara: 4 km, 2–3 h, cerca de 430 m de subida. A primeira meia hora sobe forte pela floresta, passando pela rocha Tainai-kuguri, até chegar à vila de Takahara, no alto da colina, um dos melhores mirantes do percurso.
• Takahara → Gyuba-doji-guchi: 8 km, 3–4 h. O trecho mais isolado, com o passo de Jujo-oji e ruínas de antigas casas de chá. Poucos vilarejos e pouca água: leve 1,5 litro.
• Gyuba-doji-guchi → Chikatsuyu-oji: 1,3 km, 30 minutos, em descida até o vale de Chikatsuyu, a parada habitual para o pernoite.
• Chikatsuyu-oji → Tsugizakura-oji: 4 km, cerca de 1h15, em parte por estradas de vilarejo.
• Tsugizakura-oji → Kumano Hongu Taisha: 21 km, 8–11 h, passando pela casa de chá Toganoki-jaya, pelo passo de Hosshinmon e pela longa descida final até Hongu.

No total, Takijiri → Tsugizakura soma cerca de 17 km e 7–10 horas, e Tsugizakura → Hongu, 21 km. Poucos caminhantes fazem esse segundo bloco de uma vez. A solução mais comum é pegar o ônibus de Chikatsuyu até Hosshinmon-oji e caminhar os últimos 7,5 km (2–3 h, quase tudo em descida). É também o melhor meio dia para um grupo que quer apenas experimentar o Kumano Kodo.

Uma divisão realista para um caminhante em boa forma:

• Dia 1: trem de Osaka ou Quioto até Kii-Tanabe, ônibus até Takijiri, caminhada até Takahara. Pernoite em Takahara.
• Dia 2: Takahara → Chikatsuyu (9,3 km). Pernoite em Chikatsuyu.
• Dia 3: ônibus até Hosshinmon-oji, caminhada até Kumano Hongu Taisha, pernoite em uma pousada termal em Yunomine, Kawayu ou Watarase.
• Dia 4: Kogumotori-goe em direção a Nachi, ou ônibus e visita a Nachi.

Kumano Hongu Taisha é o coração espiritual da rede. O santuário atual fica numa colina, no alto de 158 degraus de pedra ladeados por estandartes. Ele foi transferido após a enchente de 1889: o antigo local, Oyunohara, em um banco de areia do rio, é hoje marcado por um torii gigante de quase 34 m de altura, visível da estrada. Fica a 10 minutos a pé. O corvo de três patas Yatagarasu, mensageiro das divindades de Kumano, está por toda parte: em amuletos, estandartes e até caixas de correio.

As três vilas termais ao redor de Hongu são a verdadeira recompensa depois da caminhada:

• Yunomine Onsen, um dos onsen mais antigos do Japão, onde fica o Tsuboyu, um minúsculo banho de pedra que faz parte do Patrimônio Mundial. A reserva é feita no local, por 30 minutos, sozinho ou a dois, muitas vezes com fila no fim da tarde.
• Kawayu Onsen, onde a água quente brota do leito do rio: você mesmo cava sua piscina na margem. No inverno, uma grande piscina construída dentro do rio (Sennin-buro) funciona por alguns meses.
• Watarase Onsen, com um grande banho ao ar livre, mais prático para grupos.

Nachi, a leste, costuma ser visitada de ônibus a partir de Kii-Katsuura. Sobe-se o Daimon-zaka, uma escadaria de pedra sob cedros centenários, até o Kumano Nachi Taisha e o templo vizinho Seiganto-ji, cujo pagode vermelhão de três andares é fotografado diante da Cachoeira de Nachi, com 133 m de altura, a maior queda d'água de salto único do Japão. Reserve meio dia para o Daimon-zaka, o santuário, o templo e a base da cachoeira. O terceiro grande santuário, Kumano Hayatama Taisha, fica em Shingu, a 30 minutos de ônibus de Nachi.

No Nakahechi, dorme-se principalmente em minshuku (pousadas familiares) ou pequenas hospedarias, com jantar japonês e café da manhã incluídos. Os quartos têm piso de tatame e futons; os banheiros costumam ser compartilhados; o banho coletivo funciona em horários fixos. O jantar é servido cedo, muitas vezes às 18h00, e é preciso avisar se você chegar depois das 17h00.

O que saber antes de reservar:

• A capacidade é muito pequena. Em Takahara ou Chikatsuyu, a maioria das hospedagens tem entre 3 e 8 quartos. Na primavera e no outono, lotam com vários meses de antecedência.
• A plataforma de referência é a KUMANO TRAVEL, serviço de reservas da secretaria de turismo de Tanabe. Ela cobre a maioria dos minshuku do Nakahechi, oferece pacotes com ônibus e transporte de bagagem e funciona em inglês.
• Pague em dinheiro. Muitas hospedagens e a maioria das lojas dos vilarejos não aceitam cartão. Há caixas eletrônicos em Kii-Tanabe e Hongu (agência dos correios), e em nenhum outro ponto da trilha.
• As marmitas (bento) são encomendadas ao seu minshuku na noite anterior. Entre Takahara e Chikatsuyu, quase não há onde comprar comida.

Em Hongu, o cenário muda: as vilas termais de Yunomine, Kawayu e Watarase têm ryokan maiores, com várias dezenas de quartos, grandes banhos, salões de banquete e estacionamento para ônibus. É ali que um grupo consegue quartos sob o mesmo teto.

Como chegar. De Shin-Osaka ou Quioto, o expresso limitado JR Kuroshio chega a Kii-Tanabe em pouco mais de 2 horas. Depois, há ônibus para Takijiri, Chikatsuyu e Hongu; o Aeroporto de Nanki-Shirahama, a cerca de uma hora de voo de Haneda, é a outra porta de entrada. Os ônibus da península são pouco frequentes (às vezes um a cada duas horas), então confira os horários na véspera, sobretudo o do ônibus Chikatsuyu → Hosshinmon-oji.

Transporte de bagagem. Várias transportadoras locais levam suas malas de uma hospedagem a outra enquanto você caminha com uma mochila de ataque. As condições definidas pela KUMANO TRAVEL são rígidas:

• o serviço só funciona entre hospedagens reservadas pela KUMANO TRAVEL;
• deve ser reservado com pelo menos 20 dias de antecedência;
• não há alterações de última hora no local, nem reembolso se você acabar com menos volumes do que o reservado;
• o horário de entrega da bagagem pela manhã é fixado com antecedência.

Para a chegada e a partida, o serviço japonês de entrega porta a porta (takkyubin) também permite enviar a mala grande diretamente do seu hotel em Osaka ou Quioto para o hotel onde você ficará após a trilha. Assim, você leva apenas uma mochila de 25–35 litros durante os três ou quatro dias de caminhada.

A Península de Kii é uma das regiões mais chuvosas do Japão, por isso a escolha da estação pesa mais do que o normal.

• De março a maio: o melhor período. De 12 a 22 °C, cerejeiras silvestres no fim de março, floresta de verde fresco em maio. A Golden Week (do fim de abril ao início de maio) lota as hospedagens.
• De junho a meados de julho: estação das chuvas. Os caminhos de pedra ficam escorregadios e alguns trechos fecham após chuvas fortes.
• Do fim de julho a setembro: calor úmido (muitas vezes acima de 30 °C nos vales), sanguessugas em alguns trechos e temporada de tufões, que pode interromper estradas e ônibus por dias.
• De meados de outubro ao fim de novembro: a outra boa janela, com ar seco, luz baixa e folhas avermelhadas em novembro.
• De dezembro a fevereiro: neve rara no Nakahechi, trilhas tranquilas, mas dias curtos (escurece por volta das 17h00) e alguns minshuku fechados. É quando os onsen fazem mais sentido.

Seja qual for a estação, saia cedo (às 8h00 no máximo) para chegar antes das 16h00, e leve capa de chuva, lanterna de cabeça e calçados com solado aderente. Bastões de caminhada ajudam muito nas descidas em degraus de pedra.

A secretaria de turismo de Tanabe classifica cada trecho em uma escala de 1 a 5. Isso dá uma boa ideia do que um caminhante médio pode esperar:

• 1 a 2: Gyuba-doji-guchi → Chikatsuyu (1), Chikatsuyu → Tsugizakura (1,5), Hosshinmon-oji → Hongu (2). Tranquilo para quem caminha com regularidade.
• 2,5 a 3: Takijiri → Takahara (2,5), Takahara → Gyuba-doji-guchi (3). Subidas íngremes e degraus altos, mas curtos.
• 4: os blocos longos Takijiri → Tsugizakura e Tsugizakura → Hongu feitos de uma só vez.
• 5: Ogumotori-goe, 14 km entre Nachi e Koguchi, 7–9 horas, cerca de 1.260 m de subida. Um verdadeiro dia de montanha, sem rota de saída depois de iniciado.

Para se preparar, recomendamos algumas saídas de 15–20 km com subidas nas semanas anteriores, levando a mochila que você pretende usar. O problema mais comum não é o fôlego, e sim os joelhos nas descidas em degraus de pedra molhados.

Na trilha, os pontos de água e banheiros são poucos e estão indicados nos mapas oficiais. O sinal de celular cobre a maior parte do Nakahechi, mas não todo o percurso. Há ursos-negros nos Montes Kii: os encontros são raros, mas muitos caminhantes levam um sininho.

O Kumano Kodo funciona muito bem para um seminário ou uma viagem de liderança que busca algo diferente de uma sala de reunião: uma caminhada compartilhada, refeições sobre o tatame, um banho quente à noite. Mas a logística não tem nada a ver com a de uma cidade.

• Tamanho do grupo. Acima de 12 a 15 pessoas, já não é possível dormir todos juntos em Takahara ou Chikatsuyu. Duas opções: distribuir o grupo entre três ou quatro minshuku vizinhos, ou instalar o grupo por duas ou três noites em um ryokan em Kawayu ou Yunomine e sair todos os dias de micro-ônibus para um trecho diferente.
• Níveis de preparo diferentes. Organize dois formatos no mesmo dia: um trecho longo para os caminhantes experientes (Takijiri → Takahara e depois Chikatsuyu) e Hosshinmon-oji → Hongu para os demais, com ponto de encontro comum no santuário no fim da tarde.
• Guias. Um guia que fale inglês para cada 10–12 caminhantes, mais um cerra-fila. As trilhas são estreitas: um grupo de 30 pessoas em fila indiana se estende por mais de um quilômetro.
• Transporte. Os ônibus regulares não bastam para um grupo; fretam-se micro-ônibus ou ônibus de porte médio, já que os ônibus grandes não chegam a todos os pontos de início de trilha.
• Refeições e dietas. Os jantares dos minshuku são definidos com antecedência e ricos em peixe; dietas especiais (vegetariana, sem glúten, alergias) devem ser informadas por escrito com várias semanas de antecedência.
• Plano B para o clima. Após chuvas fortes, alguns trechos fecham: mantenha uma alternativa já reservada (Nachi de ônibus, uma oficina ou a visita a um santuário).

Para um grupo corporativo, o formato que funciona melhor costuma ser o de três dias: chegada a Tanabe e uma primeira caminhada curta, um dia Hosshinmon-oji → Hongu com jantar em grupo em um ryokan e, na última manhã, Nachi antes de voltar a Osaka. A SHINOGI DMC organiza esse tipo de viagem, coordenando hospedagem, micro-ônibus, guias e transporte de bagagem.